《肉食者不鄙：汪曾祺谈吃大全》 徐学勤解读

《肉食者不鄙：汪曾祺谈吃大全》| 徐学勤解读

关于作者

作者汪曾祺（1920—1997）是当代著名小说家、散文家、戏剧家、美食家，曾就读于西南联大中文系，师从沈从文、朱自清、闻一多等人，是公认的文学大家。作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。

关于本书

本书收集汪曾祺先生所有的美食随笔，共60余篇，20余万字，分“肉食者不鄙”“素食的故事”“故乡的味道”“四方食事”“吃喝也有文化”五部分。本书特邀著名评论家王干先生为顾问，王干与汪老一家交情深厚，经常去汪家做客，对汪老的作品及饮食观了解甚深。

核心内容

听书从美食和美文两个角度带你品读这部著作，让你感受汪曾祺先生笔下美食的诱人和语言的精彩，也让你感受日常生活里的美好与诗意。

你好，欢迎每天听本书，我是徐学勤。今天要为你解读的书是《肉食者不鄙：汪曾祺谈吃大全》。书的腰封上有一句话，“汪曾祺有关吃吃喝喝的文字，全在这里了。”

如果你喜爱文学，或者是一个有讲究的“吃货”，那么，想必对汪曾祺这个名字不会陌生。

他是当代著名作家，1920年出生于江苏高邮，曾就读于西南联大中文系，师从沈从文、朱自清、闻一多等文学大家。他写过小说、散文、戏剧、文论、新旧体诗，是家喻户晓的京剧《沙家浜》的主要作者。他的写作以短篇小说和散文见长，而在散文里，他写的关于美食的文字，最为读者所津津乐道。

古往今来，写美食的作家可谓不少，比如，清代有写《随园食单》的袁子才，近现代有唐鲁孙、梁实秋、高阳等等。他们的美食文字，有的让人长见识，有的让人增情趣，有的能让人提高厨艺，但若论谁的文字最能惹人食指大动、口舌生津、饥肠辘辘，恐怕非汪曾祺先生莫属。

这个判断或许有些主观，但并不是毫无根据。首先，从出版市场的活跃程度，就能窥见一斑。我大概统计了一下，市面上关于汪曾祺谈美食的文集，起码有十几个版本。而且，每个版本的评分都出奇地高，读者的评论也都异常踊跃。大家都在感慨，读着读着就饿了，恨不得立刻跑到厨房照着书做一份来解馋。

除了读者的口碑，另外还有一个佐证，风靡全国的美食纪录片《舌尖上的中国》的总导演陈晓卿，曾透露自己的拍摄秘诀。有人问他，怎么样才能把美食表现得淋漓尽致？他说，除了一些电视技巧之外，更多地是去研究前人表现食物的范本，而他认为对食物表现力最强的，就是汪曾祺先生的文字。他说，“拍摄《舌尖上的中国》，就是在努力地往汪老的方向上靠。在经历了人生百味之后，回到日常的四季三餐，能够这样简朴、平淡，才是最动人的。”

汪曾祺笔下所写的，并没有什么名贵食材，而是以家常菜为主。他为什么能把食物写得那样诱人呢？这得益于两个条件，一个是他爱吃且懂吃，另一个是他跃然纸上的文字表现力，两者缺一不可。

他是一个爱吃之人，有浓厚的生活趣味。他有一句大名鼎鼎的美食宣言：“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇。”除了这四样，再加一样鱼腥草他无法招架之外，天下没有他不敢吃的食物。他走到哪儿都会留心当地的美食，甭管这食物卖相如何，气味是香是臭还是酸，他都愿意拿来尝一尝。他初到北京，朋友请他吃完烤鸭、烤肉和涮羊肉，问他敢不敢喝豆汁儿。豆汁儿是老北京特色小吃，有一股酸涩味，很多人喝不惯，但他端起碗来，咕噜咕噜几口就喝完了。朋友问他：“怎么样？”他说：“再来一碗。”

汪曾祺爱吃，但不是一个只会满足口腹之欲的饕餮之徒，而是认为“肉食者不鄙”，因为在他心里，吃喝也是一种文化。他会仔细琢磨吃的门道，考证食物背后的历史传统，比较不同地方的饮食特色。在书里，你能看到，他不仅对各地的美食小吃如数家珍，而且，谈起食物背后的历史掌故、风土人情、诗词歌赋，他都能信手拈来。

作为沈从文先生最得意的弟子，汪曾祺是公认的语言大家：黄永玉说他是“全中国文章写得最好的”，莫言说他是“短篇小说大师”，贾平凹说“他是一文狐，修炼成老精”，金庸说他是“满口噙香中国味的作家”。

所以，这本书里不只有让人垂涎欲滴的美食，更有文采斐然、妙趣横生的美文。接下来，我就从美食和美文两个角度，与你细细品读这本书。

咱们先说美食。

这本书里提到的食物至少有上百种，几乎各个省的代表性食物都提到了。咱们时间有限，没法样样都说到。我就挑咱们中国人餐桌上最常见的几个大类，来给你说说，分别是猪肉、羊肉、鸡肉和豆腐。

先说猪肉。《肉食者不鄙》是书中一篇文章的名字，这篇文章里谈到的猪肉的做法就有十几种，包括淮安狮子头、镇江肴蹄、苏州乳腐肉、上海腌笃鲜、眉山东坡肉、绍兴霉干菜烧肉、东北白肉火锅，还有各种火腿、腊肉、夹沙肉、芋泥肉、烤乳猪等等。

猪肉是中国人最常食用的肉类，所以，在烹饪方式上也是不停地翻新花样。汪曾祺对每种做法从食材到刀工，再到火候、烹饪、摆盘，都作了细致入微的描写。

比如狮子头，狮子头是淮安菜，后来成为国宴上的名菜。它的做法有哪些讲究呢？书里仅用了百余个字，就把完整的烹饪过程写得一目了然，把菜的精髓点了出来。我给你念一下：

“猪肉肥瘦各半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要‘细切粗斩’，如石榴米大小（绞肉机绞的肉末不行），荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炸，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。狮子头松而不散，入口即化，北方的‘四喜丸子’不能与之相比。”

怎么样？有没有一种强烈的画面感？你拿着这段文字，就可以自己上手试做一次。

又比如东坡肉，汪曾祺首先点出，做东坡肉的功夫全在火候。“先用猛火攻，大滚几开，即加作料，用微火慢炖，汤汁略起小泡即可。”苏东坡常在诗文里谈到猪肉，说煮肉切忌放水，万不得已的时候，可以放点浓茶或者烈酒代替，这样不会焦糊粘锅。汪曾祺曾按照苏东坡的说法，在肉里加过浓茶，但是，没吃出什么特殊的味道来。

猪肉也有二次加工的做法，最主要的两种就是腊肉和火腿。汪曾祺本来不怎么爱吃腊肉，但在长沙的一家大饭店吃了一回蒸腊肉，彻底改变了他对腊肉的看法。那盘肉首先是刀工了得，一般的腊肉都难切得特别均匀，但那盘肉切成了大片的、整齐的方形，而且蒸得极烂。汪曾祺说，“这盘腊肉真叫好。我没有想到腊肉能蒸得这样烂！入口香糯，真是难得。”作为一个没吃过蒸腊肉的湖南人，读完这段之后，我也很想试一试。

好，刚刚说的是猪肉的做法，下面再说说羊肉。

汪曾祺走过的地方很多，他又是一个留心观察生活的人，会对各地的风土人情、食物风味进行比较，久而久之，也就形成了自己的偏好。他在新疆、甘肃、西藏、内蒙古、北京等地，吃过各种做法的羊肉，但最让他念念不忘的还是内蒙古的手把肉，他在文章里反复地写过。

蒙古人好客，客人来了就要宰羊。最先让他惊叹的是蒙古人杀羊的本领，他的描写精彩极了：“蒙古人杀羊真是神速，不是用刀子捅死的，是掐断羊的主动脉。羊挣扎都不挣扎，就死了。马上开膛剥皮，工具只有一把比水果刀略大一点的折刀。一会儿的工夫，羊皮就剥下来，抱到稍远处晒着去了。看看杀羊的现场，连一滴血都不溅出，草还是干干净净的。”

手把肉的做法也跟杀羊一样干净利索，非常简单，人人都能学会。把羊肉切成大块，用白水煮，什么调料都不放，煮熟了就可以开吃。吃的时候，一手把着肉，一手拿着刀，用刀子一块块割着吃。过去，蒙古人吃手把肉是不预备佐料的，顶多放一碗盐水，蘸了吃。现在也有一点佐料，酱油、韭菜花之类。因为是现杀、现煮、现吃，所以非常鲜嫩。

我曾到内蒙古采访，在牧民家里吃过一回，看到牧民一手拿着羊头，一手把刀子伸进羊颅骨的犄角旮旯里，极有耐心地把肉一点点剃下来，送进嘴里，一点肉丝都不剩。我当时的心情，跟汪曾祺先生初次看到蒙古人杀羊时差不多，也是惊诧不已。

蒙古人煮羊的时候，也有不切的，而是把整只羊放在大锅里煮，那叫“羊贝子”。蒙古人自己吃，煮三十分钟就可以出锅；如果有外地客人，怕太生了不敢吃，就多煮十五分钟。羊贝子鲜嫩无比，一刀切下去，还会有血水滋出来。有的外地人望而生畏，有的浅尝辄止，但汪曾祺吃得不亦乐乎。

吃完后，他还不忘给出“五星好评”：“在我一生中吃过的各种做法的羊肉中，我以为手把羊肉第一。如果要我给它一个评语，我将毫不犹豫地说：无与伦比！”

好，说完羊肉，咱们再来说说鸡肉。

鸡是全世界饲养最多的家禽，从古至今都是如此。在中国古代的寻常百姓家里，平常日子，要吃到猪肉或者牛羊肉都不太容易，因而，鸡肉也就成为最常用来待客的荤菜。

中国人很会吃鸡。广东的盐焗鸡、四川的怪味鸡、常熟的叫花鸡、山东的炸八块、湖南的东安鸡、德州的扒鸡……如果全国各种做法的鸡来一次大评比，哪一种鸡该拿金牌呢？汪曾祺认为，应该是昆明的汽锅鸡。

上世纪三四十年代，他在昆明生活过七年，最难忘的昆明美食之一就是汽锅鸡。汽锅鸡是非常独特的一种吃法。要做汽锅鸡，首先得有一种特制的汽锅，现在全国出陶器的地方都能造汽锅，但汪曾祺认定，云南建水的汽锅是最好的，因为那是汽锅的发源地。汽锅的形状有点像传统的火锅，中间有往外冒蒸汽的通道。据说，它是当年乾隆皇帝巡视建水的时候，一个叫杨沥的孝子发明出来的。当地的知府为了取悦皇上，四处以重金征集佳肴，厨师杨沥为了给病重的母亲筹钱看病，就结合了当地吃火锅和做馒头的方法，发明出来了这种造型奇特的烹饪器具。

汪曾祺在昆明生活的年代，物资匮乏，经济紧张，要吃一回汽锅鸡是不得了的大事。当时，昆明正义路有一家专卖汽锅鸡的店，店门口挂着一块匾，上面写着四个大字：“培养正气”。过去昆明人一说“今天我们培养一下正气”，听的人就明白是去吃汽锅鸡。这家店里的汽锅鸡，从来没有让汪曾祺失望过，用他的话说，从来没有哪一回觉得“今天的鸡差点事！”这家店的鸡特别鲜嫩，揭开锅盖之后，汤清如水，鸡香扑鼻。

而之所以能永远保持质量，据说是因为他家用的鸡是“武定壮鸡”。“壮”不只是肥壮，而是经过了特殊的技术处理，也就是把母鸡给骟了。骟了之后，母鸡使劲长肉，就壮了。他用一句话点评道：鸡瘦则肉柴，肥则无味，唯独武定鸡极肥而有味。

好，说完几道肉菜，不知道你是不是已经饥肠辘辘。别急，咱们再来说一道素菜，一道中国人发明的、如今已驰名世界的菜——豆腐，豆腐甚至有专门的英文单词tofu，t-o-f-u，能享受这种待遇的菜肴并不多见。书里有一篇专门的文章，标题就是《豆腐》。读了这篇文章之后，我才知道，看起来不起眼的豆腐里头，居然有那么多的学问和花样。

据传，发明豆腐的人是汉朝的淮南王刘安，他是汉高祖刘邦的孙子、汉武帝刘彻的叔叔，他有《淮南子》一书传世。他谋反篡位失败，最后自尽身亡。刘安没能当成皇帝，但他发明的豆腐，却在此后的中国发扬光大，成为国民美食。

过去，豆腐被称为“穷人家的肉”，在制作工艺上花样百出，汪曾祺有非常细致的研究。所谓“卤水点豆腐，一物降一物”，点得比较老的是北豆腐，点得比较嫩的是南豆腐，再嫩就是豆腐脑，比豆腐脑稍微老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花，比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。豆腐压紧成型，是豆腐干。卷在白布层里压成大张的薄片，是豆腐片，东北叫干豆腐。压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮或叫油皮。

这是豆腐的分类，豆腐的吃法也是各有千秋。最简便的吃法是拌豆腐，拌豆腐的材料也分很多种。在汪曾祺看来，北方的香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。其次是“一清二白”的小葱拌豆腐，这也比较常见。除此之外，北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这种吃法南方人不敢领教。而南方人爱吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。

我比较喜欢吃一种虎皮豆腐，书里也有提到，就是把豆腐煎得两面金黄，结一层薄薄的壳。然后，用已经备好的肥瘦各半的熟猪肉，切大片，下锅煸一下，加葱、姜、蒜、酱油、绵白糖，兑入猪肉汤，再把豆腐倒进去，加盖猛火，煮两三开，再放小火咕嘟十五分钟，收汤，就可以装盘了。味道又香又酥，豆腐的清淡和肉的肥腻融为一体，简直完美。

大名鼎鼎的麻婆豆腐更是豆腐家族里的一绝，爱吃的人很多，但做得好的馆子并不好找。书里也讲了做麻婆豆腐的要领，你可以在家里试试：一是要油多。二是要用牛肉末，不能用猪肉末代替。三是要用郫县豆瓣，豆瓣要剁碎。四是要用文火，等汤汁慢慢收进豆腐里，才起锅。五是起锅的时候要洒一层川花椒末，也就是所谓的“大红袍”。六是要盛出来就吃。汪曾祺提醒说，吃麻婆豆腐的要诀是麻、辣、烫，“如果正在喝酒、说话，应该把说话的嘴腾出来”，趁热吃，才能享受到麻婆豆腐最美妙的滋味。

当然，豆腐的花样远远不止这些，还有菌油豆腐、小炒豆腐、砂锅豆腐、汪豆腐、臭豆腐、霉豆腐、豆花、熏干、茶干……曾有一位四川作家邀请汪曾祺吃过一次豆腐宴，有十几种豆腐，没有重样的。掌勺的老师傅从磨豆腐到烹制，都是亲力亲为，绝不请人帮手，这一顿豆腐宴让他久久回味。

好，刚刚我们讲了很多美食，这些美食你可能见过吃过，也可能闻所未闻，但想必都能勾起你的食欲。那么，你可能会好奇，汪曾祺的文字为什么有这种魔力呢？第二部分，我们就来谈谈这个话题，来品美文，欣赏一下汪曾祺先生的语言之美。

他的语言看似平淡无奇，但只要一细打量，就会发现他的每个句子、每个段落里头都大有乾坤，那种准确、凝练、流畅、传神，还有幽默和机锋，让人读起来就神清气爽、身心愉悦。他非常注重语言的美感，这些文字看起来随便，但用他的话说，是一种“苦心经营的随便”，是反复锤炼过的。这种锤炼不着痕迹，有一种“清水出芙蓉，天然去雕饰”般的纯净和自然。尤其当你大声朗读出来的时候，你可以听到跃动的韵律和节奏。

我先给你读他的名篇《端午的鸭蛋》里的一段话，这篇文章是写他家乡高邮的咸鸭蛋。很多人都是因为看了这篇文章，而爱上了他的美食文字，成为他的忠实拥趸。稍微有点长，有三百多字，但非常值得你细品：

“我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：‘哦！你们那里出咸鸭蛋！’……我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。

“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做‘朱砂豆腐’，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！”

读完了，怎么样？有没有感觉心情舒畅，会心一笑，想立马找一颗高邮鸭蛋来尝尝？但你可能又不能立刻说出这些文字到底好在哪里。这就是汪曾祺文字的特点，看似平淡随意，明白如话，但能深深地吸引你。内行都能看出这种打通古文和白话文的功力。比如作家阿城就说，“汪曾祺的白话句子，成精了，随手便是。”汪曾祺自己也说：“我的语言有点特别，拆开来看，每一句都很平淡，放在一起，就有点味道。”

我再给你念一段他描写昆明野生菌类的文字，也极富表现力，你仔细听：

“菌中之王是鸡枞，味道鲜浓，无可方比。鸡枞是名贵的山珍，但并不真的贵得惊人。一盘红烧鸡枞的价钱和一碗黄焖鸡不相上下，因为这东西在云南并不难得。有一个笑话：有人从昆明坐火车到呈贡，在车上看到地上有一棵鸡枞，他跳下去把鸡枞捡了，紧赶两步，还能爬上火车。这笑话用意在说明昆明到呈贡的火车之慢，但也说明鸡枞随处可见。

“有一种菌子，中吃不中看，叫做干巴菌。乍一看那样子，真叫人怀疑：这种东西也能吃？！颜色深褐带绿，有点像一堆半干的牛粪或一个被踩破了的马蜂窝。里头还有许多草茎、松毛、乱七八糟！可是下点功夫，把草茎松毛择净，撕成蟹腿肉粗细的丝，和青辣椒同炒，入口便会使你张目结舌：这东西这么好吃？！还有一种菌子，中看不中吃，叫鸡油菌。都是一般大小，有一块银圆那样大的溜圆，颜色浅黄，恰似鸡油一样。这种菌子只能做菜时配色用，没甚味道。”

你看，在汪曾祺的笔下，食物是有生命、有个性的，人与食物的关系也达到一种和谐自然。这种语言的质感值得你反复咀嚼，它极为鲜活，有淡淡的幽默，有民间的质朴，有内心的温润，也有散淡的情趣，让人在平淡庸常的日子里发现美，短暂地忘却烦恼、超越世俗。

汪曾祺写食物的文字富有感染力，写人物同样如此，我给你读一小段他描写堂倌的话。

“客人点了菜，他记得清清楚楚。如果两桌先后点了同一样菜，就大声追加一句：‘番茄炒鸡蛋一作二’（一锅炒两盘）。听到厨房里锅铲敲炒的声音，知道什么菜已经起锅，就飞快下楼，转眼之间，又一手托一盘菜，飞快上楼，脚踩楼梯，登登登登，麻溜之至。客人吃完了，他早已在心里把账算好，大声向楼下账桌报出钱数：下来几位，几十元几角。他的手、脚、嘴、眼一刻不停，而头脑清晰灵敏，从不出错，这真是个有过人精力的堂倌。看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。”

你看，短短二百来字，把这个堂倌的精明能干表现得淋漓尽致，让人不由得心生欢喜。这种欢喜，可能还因为文字里有一股流动的脉脉温情，它散布在字里行间，不动声色，却让人内心柔软，过目难忘。

这种散淡的文风，别人很难模仿得来，因为它源于作者散淡的性格。汪曾祺曾给莫言等后辈作家上过课，他的这种性格给学生们留下深刻印象。

莫言有过一段传神的描述：“欲作散淡之文，应先做散淡之人，而遍视当时文坛，能具汪先生那般散淡心态者，确也寥寥无几。汪先生的散淡当然不是故作的姿态,他的散淡来自曾经沧海，来自彻悟人生，来自司空见惯。但汪先生并不是绝念红尘的老僧，他的那颗童心蓬勃跳动着，使他的作品洋溢着天真和浪漫。这样一种老与嫩，动与静，山与水的融合，使他的作品呈现出一种既有传承又有创新的独家气象。”

除了散淡、闲适、天真、浪漫，汪曾祺的文字还有一个特点，就是幽默，就算是在写美食的散文里，也有很多幽默滑稽的场景。

比如，他写到，他和京剧团的几个女同事到四川考察，女同事被四川菜给辣怕了。有一次，他带她们去吃汤圆。一个唱老旦的女同事进门就嚷：“不要辣椒！”卖汤圆的师傅白了她一眼，说：“汤圆没有放辣椒的！”简单的两句话，经过汪曾祺先生的捕捉和描写，就显得生动有趣，让人忍俊不禁。

又比如，为了说明山东人爱吃生葱，他讲了一个笑话：婆媳俩吵嘴，儿媳妇跳了井。这时候儿子回来了，婆婆说：“可了不得啦，你媳妇跳井啦！”儿子说：“不咋！”意思是没关系，他拿了一根葱在井口晃了一下，媳妇就自己爬上来了。

再比如，说山西人能吃醋和酸菜，他写道：“几个山西人在北京下饭馆，坐定之后，还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼……山西人还爱吃酸菜。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。”

这种妙趣横生的小片段，在书里俯拾皆是，短短几行字就把人给逗乐了。

汪曾祺先生的随和与幽默是有名的，这种性格帮助他走过许多人生坎坷，也成就了他独特的文风。因为时代的原因，他的写作曾经被迫中断，在1980年前后，他才再度出现在文坛。那时候，搞文学的年轻人，几乎不知道过去好的中文是什么样子。汪曾祺的回归，让人重新认识了一度失落的文学传统，他是一个承前启后的枢纽式人物。他曾跟子女开玩笑说，“你们都对我好点啊，我可是要被写进文学史的。”

2019年，人民文学出版社版的《汪曾祺全集》出版的时候，我对全集的主编、著名文学评论家季红真教授做了一个采访。她对汪曾祺先生的文学成就作了比较全面的概括，她说，“汪曾祺先生的写作，实际上是做了文学史和文化史的疏浚工作，让古汉语和现代汉语、书面语和口语自然地过渡，白话传统和诗文传统交汇。他是一个有高度自觉的文体家，除了对传统文体的变通，对‘五四’以后域外引进的新文体，比如童话和科学小品也都有自觉的习得，因此可以做到不今不古、不中不西、亦今亦古、亦中亦西，各体兼备，又自成一家。”

为什么他能融会贯通多个传统呢？这跟他早年在西南联大的经历有关，他的师友里既有古文字学家、音韵学家，也有翻译家，更有沈从文、朱自清这样的大作家和昆曲票友。汪曾祺在继承了多个传统之后，逐渐形成了自己的风格。

最后，我想说的是，汪曾祺先生在这些谈美食的文字里，所体现出来的生活和文化态度。

他一辈子不热衷于功名，也没有野心去用文字影响时势。他是一个名副其实的“生活艺术家”，他从小受多才多艺的父亲影响，对市井生活里的一切都充满了兴趣，会留心观察身边的一切。所以，他的作品里有人间烟火气，有生动饱满的细节，有活色生香的民族性格。

他说，一个人的口味要宽一点、杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。他会去认真考证食物的历史渊源，比如，经常出现在古诗词里面的“国民蔬菜”葵，为何会在北方的餐桌上消失？咸菜和酱菜在历史上起源于何时，是否跟佛教的发展有关？苏轼的诗句“蒌蒿满地芦芽短”里的蒌蒿，到底是什么菜？宋朝的皇家御宴都吃些什么？等等。

作为一个兴趣广泛的食客，他说，“有些东西，自己尽可以不吃，但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理。”他把对食物的包容，拓展到对文学的包容，主张应该允许先锋的、异类的文学存在。他还提倡评论家和作家的口味要杂一点，不要偏食，不要对自己没有看惯的作品轻易地否定和排斥。

至于为什么要写这些关于美食的文字，他说，“我写这些文章的目的，就是使人觉得：活着多好呀！”他希望自己的作品能有益于世道人心，希望使人的感情得到滋润，“让人觉得生活是美好的，人，是美的，有诗意的。”

当你感到疲倦的时候，坐下来歇一会儿，喝一杯清茶，读一点汪曾祺的作品，会让你重新鼓起生活的勇气，重新爱上生活。

好，以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”查看全文和脑图，你还可以点击红包按钮，把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你，又听完了一本书。

划重点

1. 汪曾祺的美食宣言：“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇。”

2. 吃麻婆豆腐的要诀是麻、辣、烫，“如果正在喝酒、说话，应该把说话的嘴腾出来”，趁热吃，才能享受到麻婆豆腐最美妙的滋味。

3. 汪曾祺先生的写作，实际上是做了文学史和文化史的疏浚工作，让古汉语和现代汉语、书面语和口语自然地过渡，白话传统和诗文传统交汇。